Finne-brønden i denne kajak er blevet utæt efter surfing i bølger, hvor finnen ramte en sandrevle, der fik brønden til at løsne sig i overgangen mellem brønd og kajak. For at udbedre skaden, er der anvendt et færdigkøbt reparationssæt fra West System samt en rulle glasfibervæv. Der er til rigtigt mange reparationer i et sådant sæt, så sørg for at opbevare hærder og epoxy resin i de tætsluttende dunke. Epoxy er valgt fordi det giver en tættere overflade, kan holde til større påvirkning og er stærkere end polyester-resin. Men begge typer kan bruges.

Advarsel: Anvend altid engangshandsker, når du arbejder med epoxy. Det er skrappe sager og kan give allergi! Og sørg for god udluftning.

Finne-brønden er tidligere blevet nødrepareret, men der er lidt bevægelse i selve brønden under roning i bølger, så reparationen holdt kun i 1/2 år. Nu skal det laves ordentligt. Se artikel om at finde utæthed her. Det er lidt svært at se utætheden på billedet til højre, men den er i overgangen mellem brønd og kajakkens skrog i forkanten af finne-brønden.

Hvis du skal reparere et hul i kajakken, så kan du se en artikel om reparation her.

Forberedelsen

Før du mikser epoxyen skal du sørge for at have tingene parat og klippe glasvævet til. Du skal bruge følgende:

• Engangshandsker.
• Epoxy resin og hærder.
• Beholder til at blande resin og hærder samt en rørepind.
• Glasvæv klippet til med en saks.
• Pensel til fordeling af epoxyen.
• Eventuelt en lille skum-rulle til at presse væv ned i epoxyen. Fingrene kan bruges – eller andet, der kan rulles oven på reparationen.
• Plastikspartel til at fordele epoxyen.
• Fortynder, papir, rensecreme, rensebenzin og sandpapir korn 100.
• Hobbykniv.

Slib området der skal repareres med sandpapir korn 100. Rens området med rensebenzin, så det er tørt og rent. Klip glasvævet til – eventuelt flere stykker, hvis du vil bruge det. Vævet har til formål at styrke epoxyen, så den modstår bevægelser.

Blanding af epoxy

Bland proxy resin og hærder i det blandingsforhold, der står på pakken. Bland ikke mere en højst nødvendigt, da resinen begynder at hærde med det samme og efter 10-15 minutter ved 21 grader begynder den at blive umulig at arbejde med. Er det varmere i vejret hærder blandingen hurtigere. Du kan sinke hærdningen ved at smøre blandingen ud i en beholder. Et tyndt lag er længere tid om at hærde. Bland tykkelsespulver i blandingen. Blandingen skal have samme tykkelse som ketchup – eventuelt lidt tykkere, hvis reparationen er på en lodret flade.

Reparationen

Smør epoxy på vævet og kom det på reparationsstedet. Hæld eventuelt noget af epoxy-blandingen ud over vævet, hvis det er nødvendigt. Du kan evt. pensle lidt epoxy ud på reparationsstedet først, så vævet klæber lidt fast. Det gør det nemmere at arbejde med. Brug en spartel til at fordele epoxyen og trykke den ned i vævet.  Du kan komme flere lag væv på, hvis du vil – det skal gøres inden for 15 minutter, så der kan arbejdes vådt-i-vådt. Det giver den bedste binding. Rul eventuelt med skumrullen mellem hvert lag for at få bobler ud af epoxyen og fordel lidt mere epoxy, så der er god binding mellem lagene. Har du ikke epoxy nok, kan du blande lidt mere mellem hvert væv.

Skær eventuel overskydende væv af med en skarp hobby-kniv mens epoxyen er til at arbejde med. Fjern overskydende epoxy med en skraber. Tørrer den op, skal der anvendes slibepapir.

Epoxyen er tør og kan belastes efter ca. 5 timer, men fuld styrke opnås først efter et døgn. Tørretiden kan reduceres med en varmepistol på moderat varme.

Oprydning

Fjern uhærdet epoxy fra hud og tøj med en vandfri hudrensecreme og vask efter med sæbe og vand. Fjern overskydende epoxy fra reparationen med en flad træpind eller papirklude. Du kan rense helt op med acetone eller lak-fortynder inden epoxyen er hærdet.

Se en video her om reparationen.

Hvad skal du bruge

1) Noget plastik, der er 35 cm langt. Jeg brugte noget plastik, der er beregnet til at dække stærkstrømsledninger i jorden.
2) 50 cm. elastiksnor.

Start med at måle op, hvor langt stykket, der skal bære GPS’en skal være. Hertil skal der være 2-3 cm. ekstra, hvor låsen til holderen skal være. Låsen er en lille revne, hvor bagkanten kan stikkes igennem, så holderen udgør en stærk trekant.  Så skal bundstykkets længde afmåles. Mit stykke er ca. 10 cm. langt.

Nu skal du afgøre, hvor meget GPS’en skal ligge ned. Det bestemmes med længden af det bagerste stykke i trekanten. Skær det overflødige materiale af – men skær, så det er en cm længere, end du har målt. For den cm skal udgøre den tunge, der låser trekanten.

Så skærer du et hak i begge sider af bagstykkets øverste kant, f.eks. en cm ind og en cm ned. Tungestykket holder du så op mod forstykkets øverste kant, så du kan måle den revne, som du skal skære.

Endelig kan holderen samles. For at holde GPS’en på plads kan du bore tre huller i hver side. Bor dem, så elastiksnoren ikke kommer til at dække skærm eller knapper på GPS’en.

Herefter bøjer du plastik-stykkerne. Det går lidt lettere, hvis det varmes op med en varmepistol.

I brug

Når holderen bruges på kajakken, skiller du holderen ad og kommer den ind under dækslinerne, hvorefter den samles. Så er den holdt fast og kan benyttes under roturen.

God fornøjelse.

Men en sådan stang er ret dyr, så det er et oplagt Gør-det-selv projekt. Denne artikel viser, hvordan du for under 100 dkr. kan lave en stang, der er lige så solid og anvendelig som en købt til 6-800 kroner på nettet. Og så er det ikke engang særligt besværligt.

Materiale

1 stk. 32 mm. kloakrør på 1 meter.
1 stk. prop til kloakrøret.
2 stk. rustfri bolte med vingemøtrik 5*50 mm.
10 små rustfri spændeskiver.
1 stk. selvklæbende GoPro underlag.
1 stk. GoPro afstandsstykke.
3 meter sikringssnor.

Og så skal du bruge en skruemaskine med et 5 mm. træbor, en hobbykniv, en fil samt en sav.

Til fastgørelse på kajakken har du to muligheder: Enten – som på billedet via en GoPro sugekop – eller du kan anvende en selvklæbende holder på kajakken. Så kan du bare ikke flytte rundt med stangen på kajakken. Men det er den billigste mulighed.

Sådan gør du

Start med at file proppens top fri for støbetop og firmanavne, så der er størst mulig klæbeflade. Herefter klæber du et GroPro underlag fast. Du kan evt. bore et hul gennem GoPro-underlaget og prop og sikre det med en rustfri bolt. Den skal være lidt undersænket, så kameraets holder kan sættes ind i GoPro-underlaget.

Så sætter du proppen på kloakrøret i den ende, der er beregnet til det. Brug lidt sæbe på rørets gummipakning, så går det lettere. For at sikre kameraet har jeg valgt at bore et hul tværs gennem kloakrør og prop og sætte en bolt med en vingemøtrik fast. Den behøver ikke at blive spændt kraftigt til. Den skal bare sikre, at proppen ikke falder ud, så kameraet forliser.

Så skal kloakrøret tilpasses. Det skal være ca. 70-80 centimeter langt inklusive beslag i bunden. Hvis du bruger sugekop, så er 70 cm. passende – ellers er 80 cm. fint. Sav røret til med en sav og fil kanterne lidt, så de ikke er skarpe.

Så skal du bruge GoPro afstandsstykket. Det skal ind i røret bund, så kun beslaget stykke til fastgørelse i et GoPro underlag er frit. Bor så et hul tværs gennem røret med 50 mm boret der passer med afstandsstykkets øjer. Herefter anbringer du spændeskiver i afstandsbeslagets øjers mellemrum. Der skal også være spændeskiver på ydersiden af afstandsstykket, så det passer til kloakrørets diameter. Det er lettest, hvis du klæber spændeskiverne fast på ydersiden af afstandsstykket med sekundlim. Jeg skulle bruge to i den ene side og tre i den anden – samt to gange to spændeskiver i afstandsstykkets øjer. I alt ni spændeskiver.

Så kan – i dette tilfælde – sugekoppen sættes fast, og du er færdig! Jeg har dog boret et hul 10 centimeter fra toppen af stangen og sat en sikringssnor igennem. Så kan jeg yderligere afstive stangen ved at binde den til kajakkens liner. Men det er ikke strengt nødvendigt.

Tilbage er bare at teste stangen og “opfinde” spændende vinkler til din næste kajakfilm. God fornøjelse!

Imidlertid ser beslaget noget klejnt ud, så det må da kunne gøres bedre. Og det kan det.

Materialer

Vandflaske til test.
O-ring af gummi. Omkring 1 1/4 – 1 1/2 tomme.
Sjækel.
Webbingrem. Ca. 5 centimeter.
Sygrej. Brug kinesertråd, så det kan holde.

Gør det selv

Køb et billigt sjækel, der ofte kommer med en webbing-snor og en nøglering. Pil nøgleringen af og spræt webbingen op. Find en o-ring af gummi i værktøjskassen, gerne en der er lidt tyk. Jeg har nogle, der flugte med en vaskemaskine. Kom den ind i webbingen og sy den samme igen. Så er holderen klar.

Anvendes ved at krænge o-ringen ned om kraven på flasken!

Hvis der ikke er synlige skader på kajakken, så må du i gang med en nærmere undersøgelse. Ofte er gennembrydninger i skroget den store synder. Så undersøg beslag, holdere, luger og evt. gennemførelse af wire til ror og finne. Er der ikke synlige skader eller revner, så er næste trin at fylde pakrummet med vand for at se, hvor det løber ud.

Tag lugen af og fyld godt med vand i pakrummet. Da vand vejer en del, så sikrer dig, at kajakbukke eller lignende kan holde. Jeg har her anvendt to bukke. Så er jeg sikret og kan kravle rundt om kajakken for at undersøge, hvor vandet løber ud.

Og i dette tilfælde kunne jeg hurtigt se, at noget var utæt. Der dryppede vand på jorden, så jeg måtte undersøge finnebrønden. For det var her, vandet kom fra. Desværre ikke det letteste sted at reparere udefra, så jeg prøvede indefra. Tilsyneladende kommer utætheden forest i finnebrønden, hvilket giver mening, da der er lidt revnedannelse. Brønden sidder tilsyneladende fint fast, så noget silikone kan her gøre en forskel. Så skal kajakken bare tømmes for vand, inden stedet repareres.

Pas på med ikke at komme et for tykt lag på – og husk at rengøre stedet før du begynder. Brug lidt rensebenzin, så området affedtes. Så holder silikonen bedre fast. Du kan med en våd finger forme silikonen, så den dels trykkes ind i revnen, dels fordeler sig jævnt.

Så er der en test tilbage. Lad silikonen tørre op og fyld så igen pakrummet med vand. Nu skulle kajakken gerne være tæt. Ellers må du igang igen.

Kajakken er lavet af en polystyren-roer med en træpind som pagaj. Rent grønlænder-lir. Kajakken er udført i træ. Jeg har foreslået en mindre fabrikation som juletræskæde. Det var der dog ikke stemning for.

Hun har malet æsken i hendes klub ud fra en rå æske og herefter limet låget på. Så nu kan jeg byde på slik i en kajakæske.

Fantastisk, men måske tager min kajakroning lidt for meget af min interesse og smitter af? Hmmm…. Nææææ!

Træktov

For at træktovet skal virke efter hensigten, så skal det dels kunne holde til et træk af en lastet kajak i bølger, dels have en god længde, så det ikke kommer i problemer med kajakkerne.

Når du skal trække en anden kajak, så sætter du en karabin fast i enten en d-ring i din kajakvest eller i dækslinerne på din kajak lige bag dig. Jeg anbefaler det sidste, så du selv har fuld bevægelighed under trækningen. Den anden ende anbringer du i stævnens dæksliner på den nødstedte roer og trækningen kan begynde.

Du skal bruge følgende

• Et tov med en tykkelse på mindst 5 mm. Tovet må gerne kunne flyde og være tydeligt at se i vand (gul). Længden skal være omkring 5 meter.
• En elastiksnor på 0,5-0,8 mm og 2,5-3 meter lang.
• Et passende flod.
• 2 karabinhager og helst uden takker i åbningerne af gabet, der kan hænge fast.
• 8 små amerikanske håndjern også kaldet strips.
• Nogle stykker krympefleks til at sikre enderne af tovet.
• En varmepistol
• En saks.

Start med at sætte elastiksnoren og tovet sammen ca. en meter fra tovenden. Du skal nemlig have noget tov, der ikke er påvirket af elastik, når du om lidt skal lave øjer til karabinhagerne. Du skal sætte tov og elastik sammen med to strips, som du strammer så meget til som muligt. Så klipper du plastikenderne af de to strips. Herefter kommer du 3-4 cm. krympefleks over samlingen og krymper det sammen med en varmepistol.

Herefter snor du tovet rundt om elastiksnoren og samler tov og elastiksnoren i den modsatte ende på samme måde: To strips og krympefleks. Der skal være ca. en meter fri tovende som i den anden ende.

Så laver du et øje i begge ender, som sikres med strips og krympefleks. Husk at sætte flod’et på tovenden i den ene side før du laver øjet. Det sikrer, at enden kan flyde, hvis din romakker selv skal sætte tovet fast på dennes kajak. Du afslutter projektet ved at sætte de to karabiner fast i øjerne.

Færdig. Og god fornøjelse. Det hele kan laves for 50-60 dkr. afhængigt af karabinernes pris. Alt kan iøvrigt købes i Bauhaus med marine-afdeling.

]]> http://www.kajakgal.dk/traektov/feed/ 2 http://www.kajakgal.dk/flette-garmin-ruter-sammen/ http://www.kajakgal.dk/flette-garmin-ruter-sammen/#comments Thu, 05 Jul 2012 23:01:47 +0000 http://www.kajakgal.dk/?p=7111 Hvis du benytter Garmins internetbaserede program Garmin Connect til at gemme dine kajakturer, så kender du måske problemet: Hvis du afbryder GPS’en, f.eks. for at spare på strøm under en pause eller ved en overnatning, så opfatter Garmin det som en ny tur, når du tænder den igen. Så hurtigt kan en kajaktur være delt op i flere dele i Garmin Connect. Upraktisk, hvis du selv betragter det som en samlet tur.

Og her er problemet. Garmin Connect kan ikke flette delene til en samlet kajaktur. Men KajakGal har udarbejdet følgende manual, der godt nok er lidt nørdet, men den virker – indtil Garmin får taget sig sammen til en flettefunktion i programmet. Eneste ulempe er, at din gennemsnitshastighed bliver ret lav, da eventuelle pauser mellem rutedelene bliver regnet med til din samlede rotid. Det kan jeg nu godt leve med. Og ellers kan du undersøge, om det er muligt at rode yderligere med filerne herunder. God fornøjelse!

Sådan gør du

Overfør dine data som du plejer til Garmin Connect. Herefter vælger du den sidste del af de ruter, du vil flette ved at klikke på ruten. Når ruten åbner, skal du trykke på knappen “Eksporter” og vælge formatet GPX-fil. Gem den nye fil på skrivebordet. For den skal der senere redigeres i. Giv den et navn som f.eks. nummer 4 af 4 – alt efter hvor mange ruter, du skal flette sammen. Fortsæt med de øvrige ruter.

Du har nu et antal ruter på skrivebordet, som du kan flette sammen til en rute. Åben den sidste del af ruterne med textedit (mac) eller notepad (windows). Filen ser sådan ud:

Som du ser, så indeholder filen en masse oplysninger. Det er ikke alle, du skal røre ved, men læg mærke til, at efter lidt overskrift i filen med oplysninger om rutenavn og lignende, så kommer et langt afsnit, der er opbygget af de samme små elementer. Det er dem, vi skal have fat i, når vi fletter filerne.

Hver lille del er et waypoint med position, tid og dato. Og det er de elementer, der flettes i det følgende. Først skal du lige skabe lidt plads til arbejdet, så lav nogle mellemrum i den åbne fil:

Bemærk, at mellemrummene er lavet lige efter overskriftdelen og lige før det første <trkpt lon…..>. Derfor var det vigtigt, at du starter med at arbejde i den sidste fil, som du vil flette sammen. For nu skal du kopiere de andre rutedele ind i denne. Åben i baglæns rækkefølge (3-2-1) de øvrige filer efter tur og kopier hele afsnittet fra første <trkpt lon….>  til sidste </trkpt> og sæt det ind i den fil, du arbejder med. Hver gang over det sidst indsatte afsnit. Du skal altså ikke kopiere hele filen ind i den sidste fil, men kun datadelen uden overskrift og afslutning. Nu har du en samlet fil med alle rutedelene i rækkefølge med første rutedel først og de øvrige bagefter.

Gem filen, for nu skal den importeres i Garmin Connect. Åben Garmin Connect og tryk på knappen “Overfør”

Så åbner der sig et nyt vindue, hvor du skal vælge “manuel overførsel” i bunden af vinduet.

Det åbner igen et nyt vindue, hvor du skal trykke på “vælg arkiv” og finde din redigerede fil.

Så importeres filen i Garmin Connect og du har nu en samlet rute. Ikke en hel let metode, men det kan altså lade sig gøre.

Efterskrift: Når du begynder at nærstudere filen i GPX-formatet gennem textedit eller notepad, så kan du se en masse andre data, som du kan rette i. Eksperimenter gerne, for du kan jo altid slette filen eller importerer igen, hvis du laver fejl. Og de usamlede ruter kan du jo bare lade være med at slette i Garmin Connect. Så kan du altid vende tilbage de originale.

Jeg opsøgte en kajakbutik og købte et mellemstykke, der skal ind i pagajens håndtag og sørge for, at samlingen kan holde. Og et trykknap-beslag, så pagajen kan deles. Bemærk, at den brugte pagaj er i aluminium i skaftet. Her er et trykknap-system meget velegnet. Er din pagaj af kulfiber eller lignende, så vil hullet til øjet med tiden udvide sig på grund af slid. Og så kommer der slør i samlingen. Så trykknap-systemet anbefaler jeg kun til aluminiumskafter. Til andre pagajtyper findes andre muligheder. Se evt. hos Hamberg.dk her.

Materiale

• En pagaj (naturligvis)
• Et mellemstykke af glasfiber/kulfiber eller lignende
• Trykknap-beslag
• Epoxy-lim
• Metalnedstryger
• Boremaskine og jernbor i størrelse 4, 6, 8, 10
• Tommestok og blyant
• Evt. sandpapir og en metalfil

Og lad os så gå igang med projektet, der tager en times tid eksklusiv tørring af lim. Start med at opmåle midten af skaftet, så beslaget er på midten. Der er ingen grund til at forøge vægten i pagajens ene side. Lav også en streg i pagajens længderetning, så du kan skive pagajen rigtigt under samlingen. Faktisk har du en mulighed for at lave et par huller, så du både kan skive pagajen eller ej. Det sidste kræver bare en boring mere, men det er ikke vist her, da jeg ikke bruger det.

Med pajagen streget op, er det bare at save den over. Sørg for, at snittet er så ret som muligt. Det ser pænest ud bagefter. Hvis pagajen er for lang, har du selvfølgelig en oplagt mulighed for at afkorte det, men husk at bevare stregen, der skal vise skivningen, når du samler pagajen igen.

Får du savet lidt skævt, så kan du evt rette snittet op med en vinkelsliber med metalskive. Så skal du sikkert bruge en metalfil for at tage grater af snittet. Det vil jo være ærgerligt at rive sig til blods på din ny-delte pagaj.

Med pagajen delt, er næste fase at få limet mellemstykket fast i den ene pagajdel. Desværre ved man aldrig rigtigt, hvor stor diameteren af mellemstykket skal være, før pagajen er savet over. 13 milimeter er det normale, men med sandpapir og/eller epoxy kan det meste klares.

Bland noget epoxy op og smør det på mellemstykkets ene halvdel. Lad være med at oversmøre stykket, da det ellers bare trykkes ud, når pagajen samles. Det behøver ikke at være jævnt, da du skal skrue mellemstykket ind i den ene pagajhalvdel. Så skal epoxyen nok fordele sig.

Lad pagajen tørre. Gerne i nogle timer, så epoxyen er hærdet op. Så sætter du den anden halvdel på mellemstykket, men uden at bruge lim, for den del skal jo kunne tages af igen. Husk at skive den rigtigt. Så borer du et hul gennem den aftagelige pagaj-del og mellemstykket ca. 2-3 centimeter fra enden af det aftagelige stykke. Start med et lille bor og bor hullet op til korrekt størrelse. Endelig ikke for stort. Så skubber du trykknap-beslaget ind i mellemstykket og lader selve knappen smutte op i mellemstykkets hul.

Så kan pagajen samles. Færdig. God fornøjelse.

Er der nu lidt slør i pagajen, så kan du gøre to ting. Enten sætte lidt tape omkring mellemstykket som en kortvarig nødløsning. Ellers kan du lave fire til fem epoxy-linjer i længderetningen rundt om mellemstykket og lade dem tørre helt op (mere end 24 timer). Så kan du slibe linjerne til, så pagajen kan samles uden slør. Har du en rest glasfiber og polyesterresin, så er det også en mulighed.